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2003 

Neue Welt mit Charme

von Eckhard Supp

Industrielle Massenware? Schwerfällige, alkohollastige Weine? Wenig individuelle und charaktervolle Produkte? Australiens Weine sind auch in Deutschland erfolgreich wie nie zuvor, kämpfen aber auch gegen Vorurteile, wie die kaum eines anderen Weinbau-Landes. Auch wenn diese vielleicht teilweise zutreffen – es gibt noch ein anderes Australien! Das des Hunter Valley beispielsweise, in dem einige der ausdrucksvollsten Weine des Landes entstehen.

 

Blick über die Weinberge zwischen Evans Family und 
The Rothbury Estate. (Fotos: Eckhard Supp)

 

Ein Weingut soll das sein, und auch noch eines der besten? Dieser unscheinbare, graue Bau mit seinen zwei Schuppen und drei Bäumen mitten zwischen den geschäftigen Greens eines gigantischen Golf-Komplexes, dessen Elektrokarren fast ununterbrochen den Staub der Schotterstraße aufwirbeln? Ein Schild vor den großen Wildgattern beseitigt jedoch rasch alle Zweifel: „Chateau Pato. Visits by appointment only“, steht da unübersehbar! Australiens Hunter Valley, eines der traditionsreichsten Weinbaugebiete des fünften Kontinents, nicht einmal zwei Autostunden nördlich der Olympiastadt Sydney gelegen, steckt wirklich voller Überraschungen.

Helen Paterson, die Hausherrin auf Pato, ist eine energische, aber auch ungemein charmante Frau. Besucher warnt sie schon bei der Ankunft: „Eigentlich habe ich gar keinen Wein mehr zu verkaufen!“, aber eine Handvoll Flaschen findet sich dann doch, auch wenn Helen sie nur widerstrebend hervorkramt – fast so als seien es die eigenen Kinder, die man ja auch nur ungern ziehen läßt!

Pioniere

Dafür aber kann die famose Winzerin umso besser erzählen: Immerhin hat sie wie kaum ein anderer im Tal die Geschichte des Hunter-Valley erlebt und erlitten. Vor zwanzig Jahren schon zog es Helen und ihren vor einigen Jahren verstorbenen Mann David – sein Spitzname „Pato“ stand dem Weingut Pate – von Sydney hierher. Pioniergeist und Handarbeit waren zu jener Zeit noch unabdingbare Voraussetzungen, und in Ermangelung größerer finanzieller Ressourcen legten Helen und David eben selbst Hand an, wo immer es Arbeit gab. Schicksalsschläge blieben natürlich nicht aus, aber selbst die Tatsache, dass die Reben das erste Jahr nicht überlebten – Trockenheit vernichtete den jungen Weinberg mit Stumpf und Stiel – entmutigte die beiden Sydneysider nicht.
 

Die Weine von Chateau Pato – Shiraz, Pinot noir und Gewürztraminer, die inzwischen legendären Ruf besitzen – wurden damals wie heute "the old fashioned way" gemacht, wie Helen gerne betont: Handlese und offene Bottichgärung, manuelles Unterstoßen des Tresterhuts, wie im Burgund, keine Filtration und Hektarerträge, die jeder Idee von Rentabilität Hohn zu sprechen scheinen. Die Resultat aber sind spektakulär! So wie beim Shiraz, einem Wein von dichtem, fast undurchdringlichem Purpurrot, mit üppigem Duft nach Brombeeren, Cassis und Süßholz sowie einem reichen, fruchtigen Körper, der viel Eleganz und Länge im Abgang bietet.

Shiraz und Sémillon

Wie in vielen australischen Weinbaugebieten ist der Shiraz, die französische Syrah-Traube, auch im Hunter Valley die meistverbreitete und wohl auch beste Rotweinsorte. Im Gegensatz aber zum heißen Landesinneren und Südaustralien, wo die Weine der Sorte eine enorme Wucht und Kraft entwickeln, zeigen sich sich hier, unter dem mildernden Klimaeinfluss des nahen Meeres, von einer eleganteren, filigraneren Seite und besitzen enorme Langlebigkeit.

Das kleine Chateau Pato, wo heute Sohn Nicholas die technische Verantwortung übernommen hat, ist nicht nur wegen des Pioniergeistes seiner Gründer typisch für das Hunter Valley. Neben den bekannten Großkellereien, die in den letzten Jahrzehnten den Ruf der Region und des des australischen Weins generell begründeten, den Rothbury, Lindemans, Mount Pleasant, Tyrell’s, Rosemount oder Wyndham, findet man hier nämlich auch mehr als 100 mittlere und kleine „wineries“, Betriebe, die ihre Weine meist nur an der „cellardoor“ – so nennt man in Australien die Probier- und Verkaufsstuben – an Stammkunden verkaufen.

Eine dieser so genannten Boutique-Wineries, genauer gesagt die erste der Art und bereits 1963 gegründet, gehört Stephen Lake, dessen Vater Max hier seinerzeit die ersten Reben setzte. Lake’s Folly, Lakes Verrücktheit – der Name der kleinen Weinfarm, deren weißgestrichene Gebäude am Eingang von Broke Road, der Hauptstraße des Wein-Valley, zum Besuch einladen, ist so etwas wie ein Programm! Eine Verrücktheit war es schon, daß Stephen 1977 ohne jegliche Vorkenntnis in den väterlichen Betrieb einstieg und dessen Leitung 1982 übernahm. Wirklich verrückt muß eingefleischten Hunter-Kennern auch die Weinpalette des Gutes vorkommen, wo von Anfang an mit Cabernet und Chardonnay lediglich zwei Sorten kultiviert wurden, die noch dazu in der damaligen Zeit im Tal Raritäten waren. Last but not least macht auch der knurrige, brummelnde Winzer dem Namen des Guts alle Ehre, der in seinem fast vorsintflutlich wirkenden Keller exzellente Weine macht, von denen vor allem der Cabernet mit seinen Zedernaromen und der klassischen, festen Struktur sehr europäisch wirkt.

Falscher Riesling 

Im Gegensatz zu Kalifornien hat Australien sein Weinbau-Image nicht auf Chardonnay und Cabernet, die Starsorten des internationalen Weinbaus der achtziger und neunziger Jahre gegründet. Statt dessen setzte man hier vor allem auf Semillon, wobei allerdings in jüngster Zeit die Chardonnay-Kulturen derart expandierten, daß dieser zumindest von seiner mengenmäßigen Führungsposition verdrängt wurde. Australischer Semillon – die klassische weiße Bordeaux-Sorte wird hier schon seit Anfang des 19. Jahrhundert kultiviert –, der sich in der Jugend oft recht verschlossen gibt, zeigt mit oder ohne Barrique-Ausbau nach bis zu zehn oder gar zwanzig Reifejahren in der Flasche eine ungewöhnliche aromatische und geschmackliche Fülle mit Honig-, Nuß- oder Butternoten, die immer von einer prägnanten Zitrusfrische getragen sind. Daß die Weine dieser wie anderer Sorten lange Zeit als „Riesling“ etikettiert wurden, so wie man Shiraz oft unter dem Namen Hermitage verkaufte, gehört heute glücklicherweise zu den schon fast vergessenen Jugendsünden des australischen Weinbaus, und auch die Zeit der allzu plumpen, hochfarbigen und oxidierten Weißen scheint sich ihrem Ende zuzuneigen.
 

  
Len Evans, eine der markantesten Persönlichkeiten der australischen Weinindustrie, betont deshalb zu Recht, daß die Weißen der Region für New-World-Verhältnisse nicht nur ungewöhnlich alterungsfähig sind. „Was viel wichtiger ist,“ betont er, „ist die ausgeprägte, finessenreiche Gebietscharakteristik der Weine, die sie zu wirklich einzigartigen Gewächsen macht“. Der ebenfalls aus Sydney stammende Gastronom, Weinhändler, Weinautor und Bildhauer – die zahlreichen beeindruckenden Steinskulpturen an der Zufahrt zu seinem Weingut Evans Family stammen aus seiner Hand – machte schon 1969 durch die Gründung eines der historischen Betriebe des Valley, des Rothbury Estate, auf sich aufmerksam.

Sonderfüllungen für gute Kunden

Auf Rothbury, dem trotz seines Alters ungemein modern wirkenden Weingut, das nach einem feindlichen Take-over inzwischen zur Mildara-Blass-Gruppe gehört, mit knapp 200 Hektar größter Weinbergsbesitzer des Tals und zudem einer seiner Qualitäts-Leader ist, zelebriert man bis zum Exzess eine typisch australische Eigenart. Sie besteht darin, neben den normalen, im Handel erhältlichen Produkten, wie denen der Linie Brokenback mit ihren saftigen, aber auch festen und konzentrierten Weißen und Roten aus Chardonnay, Semillon oder Shiraz, noch sage und schreibe 85 Sonderabfüllungen zu ziehen. Diese sind dann ausschließlich an der „cellardoor“ oder über spezielle Mailing-Listen erhältlich, die ausschließlich an Stammkunden verschickt werden.

„Kundenbindung durch exklusive Lagen- und Selektionsweine“ nennt das die freundliche junge Dame, die in dem schicken Verkostungsraum, der nur nach Vereinbarung aufgeschlossen wird, über die flüssigen Schätze wacht. Ob eine solche Strategie viel Sinn macht oder besonders kundenfreundlich ist, kann man bezweifeln, aber sie unterstreicht zumindest das Bemühen der Australien, vom Image eines rein Marken-orientierten Weinbaus wegzukommen und so etwas wie eine Idee von Terroir zu entwickeln.

Evans allerdings, der diese Politik vor Jahren initiierte, hat mit dem Schicksal seines ersten Abenteuers schon seit langem nichts mehr zu tun. Er widmete sich nach dem Ausstieg bei Rothbury ganz seinem eigenen Weingut und der Karriere als Publizist und „wine judge“ bei den zahlreichen Wettbewerben – den „wine shows“ – die von der australischen Weinwirtschaft alljährlich veranstaltet werden. Der Gründergeist aber ließ ihn doch nicht ganz los, und so trägt auch eine jüngsten Elite-Gründungen des Hunter Valley seine Handschrift. Unter dem Namen Tower Wines stampfte er kürzlich mit Freunden einen Betrieb aus dem Boden, der nach seiner Vorstellung einmal das Nonplusultra des Valley darstellen soll.

Strategien

Die weinmacherische Strategie von Tower Wines scheint auf den ersten Blick extravagant. Mit eigenem Weinbergsbesitz will man sich erst gar nicht belasten, und auch mit dem Hunter Valley hat der Betrieb nur soviel zu tun, als die Kellereigebäude nebst angeschlossenem Luxus-Hotel eben dort angesiedelt wurden, wo möglichst viele Besucher zu erwarten waren. Anstatt Terroir-Träume zu pflegen, legt man hier Wert darauf, beste Traubenpartien aus allen Teilen Australiens zu beziehen, um aus ihnen Weine von absoluter Spitzenqualität zu keltern. Die Resultate können sich schon jetzt sehen lassen, vor allem was den Shiraz mit seinen pfeffrigen und fruchtigen Aromen und seinen reifen Tanninen betrifft. Auch der Verdelho, ein würziger, eleganter Weißer mit schöner Säure zeugt von großem weinmacherischem Können des sympathischen Tower-Önologen Dan Dineen.

Diametral entgegengesetzt zur Politik von Tower Wines ist wiederm die Strategie, die man auf Mount Pleasant, einem der traditionsreichsten Betriebe des Tales, eingeschlagen hat. Unter der Leitung Phil Ryans – er ist überhaupt erst der dritte „winemaker“ dieses bereits 1921 gegründeten Betriebs – stehen die Zeichen hier mehr und mehr auf Verarbeitung eigener Trauben und auf Betonung der Lagencharakteristik. Ryan verfügt dabei nicht nur über exzellente Weinberge wie den Old Hill, die bereits im Jahre 1880 von einem Winzer namens Charles King angelegte Uralt-Rebanlage, sondern gilt auch einer der anerkanntesten Shiraz- und Semillon-Spezialisten des Hunter.

Das große Alterungspotenzial seiner Weine erlaubt es Ryan die Premium-Qualitäten erst nach mindestens drei- oder vierjährigem Fasslager zu füllen und zu verkaufen. Vor allem dem Semillon, dem in seiner Komplexität überzeugendsten der Ryanschen Weine – Lovedale heißt der beste, und von der Cuvée Elizabeth gibt es sogar eine „Museums“-Füllung von bis zu zehn Jahre alten Weinen –, bekommt das ausgesprochen gut. Zusammen mit Tyrell’s und Brokenwood, die ebenfalls überragende Semillon-Versionen anbieten, wird Mount Pleasant deshalb nicht zu Unrecht zu den Spitzenerzeugern der Sorte im Hunter Valley gezählt.