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2002 

Krieg der Stile

von Eckhard Supp

Leidenschaftlich, oft sogar heftig, tobte die Auseinandersetzung, die in den vergangenen 15 Jahren das italienische Piemont erschütterte. Dabei ging es "nur" um Wein, besser gesagt, um die Frage, wer den besten, den "echtesten" und authentischsten Wein erzeugte. Schauplatz der Auseinandersetzungen war das Gebiet um die Stadt Alba, Anbaugebiet von Barolo und Barbaresco.

  
Herbst im Barolo-Gebiet: Zeit der Ernte und der Kellerarbeit
(Fotos: E. Supp) 

Die Verkostung in den Räumen des italienischen Spitzenrestaurants Poletto in Hamburg war für alle Teilnehmer denkwürdig. Auf dem Tisch standen jüngere und ausgereifte Barolos, Weine von insgesamt 14 verschiedenen Erzeugern und  unterschiedlichen Macharten. Kaum einen der Teilnehmer erstaunte die Tatasche, dass gleich drei Flaschen des außergewöhnlichen 90er Jahrgangs an der Spitze der Wertungen rangierten, eher schon verblüffte, dass weder geschmacklich noch in den Beurteilungen ein einschneidender Unterschied zwischen den Vertretern der unterschiedlichen Stilrichtungen auszumachen war.

Gewinner der Probe war ein Wein des Altmeisters Bruno Giacosa, viel zitierte Referenz von Weinmachern, für die das traditionelle, althergebrachte Bild des Barolo der Maßstab ihrer eigenen Arbeit ist. Aber schon auf dem zweiten Platz folgte ein Wein, der in seiner Machart deutlich moderner, internationaler wirkte. Giacosas Barolo der Lage Rionda zeigte in der Farbe reifes Rubin, anregenden Duft von Schokolade und am Gaumen dichte, filigrane und weiche Tannine mit samtener Textur. Der Ornato von Pio Cesare dagegen wirkte fast noch frisch in der Farbe, bestach mich einem tiefgründigen Teer-und-Rosen-Bukett, in dem auch kandierte Früchte mitklangen, und wirkte mit seiner Fülle und Frische, seinen noch festen Tanninen wie ein Wein, der noch Jahre der Entwicklung vor sich hat. Hinter den beiden Siegern wechselten die Stilrichtungen in regelmäßigem Rhythmus. Auf zwei Weine traditionell orientierter Erzeuger folgten drei der modernen Richtung, dann wieder zwei Klassiker und immer so weiter.

Verschiedene Stilrichtungen

Dass die Verkostungsrunde überhaupt bemüht war, unter den zwanzig Weinen verschiedene Stilrichtungen fest zu machen, war dabei einzig dem Wissen um eine der heftigsten Diskussionen im italienischen Weinbau der vergangenen zwei Jahrzehnte geschuldet. Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre war es, als sich im Piemont eine Gruppe junger Winzer daran machte, das Erbe ihrer Väter auf den Kopf zu stellen. Ihre Motive waren meist sehr pragmatischer Natur, denn Mitte der siebziger Jahre war das Qualitäts- und Preisniveau der Weine aus Barolo und Barbaresco auf einem Tiefststand angelangt, der auf dem sich entwickelnden Welt-Weinmarkt definitiv ins Hintertreffen zu geraten drohte und nicht einmal mehr das nackte Überleben sicherte. Warum, so lautete die Frage der Jungen, war es nicht möglich, mit Weinen von historischem Renommée und unbestreitbarem qualitativem Potenzial Erfolg zu haben wie Franzosen und seit Neuestem auch Kalifornier.

Die Türme der Trüffelstadt Alba und der Blick von La Morra hinüber auf die Höhenzüge von Castiglione Falletto und Serralunga d'Alba. In dieser beschaulichen Landschaft spielte sich in den letzten eineinhalb Jahrzehnten eine der
heftigsten Auseinandersetzungen der italienischen Weinbaugeschichte ab.

  
Wie schon im 19. Jahrhundert, als Barolo und Barbaresco nach dem Muster der großen Bordeaux-Roten zu einem trockenen, kräftigen Gewächs gestaltet wurden – übrigens von einem französischen Weinmacher namens Oudart –, wandten sie sich wieder nach Frankreich, diesmal allerdings ins nahe Burgund. Ende der siebziger und Anfang der achtziger Jahre unternahmen viele der heutigen Winzerstars der Region ausgedehnte Studienfahrten in die Weinbauorte der Côte d’Or, um hier zu lernen, wie man qualitativ hochwertige Weine erzeugen und diese gewinnbringend verkaufen konnte.

Was sie an Erkenntnissen aus dem Burgund mitbrachten, war tatsächlich revolutionär. Wenn man gute Weine erzeugen wollte, so die wichtigste Lehre, musste man im Weinberg radikal auf niedrige und niedrigste Erträge setzten, musste die Vinifizierung der Weine ändern, musste diese einem systematischen Säureabbau unterziehen und durfte sie nicht mehr in den traditionellen, meist auch schlecht gepflegten, alten Holzfässern ausbauen.

Mitte der achtziger Jahre hatte sich eine kleine Gruppe so genannter Modernisierer herausgebildet, der Namen wie Angeolo Gaja in Barbaresco, Altare, Scavino, Clerico oder Voerzio im Barolo-Gebiet und Giacomo Bologna in den Barbera-Lagen um Asti angehörten. Jahr für Jahr setzten sie mehr von ihrem neugewonnenen Wissen in die Praxis um, sammelten eigene Erfahrungen und stellten im Laufe von weniger als einem halben Jahrzehnt die gesamte Weinbergs- und Kellerarbeit der Region auf den Kopf.

Revolution in Weinberg und Keller

Dass die Erträge für große Weine niedriger liegen mussten, als in der Vergangenheit praktiziert, wurde dabei zumindest als Lippenbekenntnis noch von den meisten ihrer Kollegen akzeptiert. Schwieriger wurde es schon bei den Fragen der Vinifizierung und des Ausbaus der Weine. Während die traditionell orientierten Winzer an der althergebrachten, oft mehr als einen Monat langen Standzeit festhielten und die Weine anschließend in die klassichen, großen und vielfach benutzten Holzfässer legten, setzten die Modernisierer auf teilweise extrem verkürzte Maischung – der eine oder andere Barolo gärt heute nicht länger als zwei, drei Tage auf den Schalen – und ließen die Weine anschließend ein bis zwei Jahre in kleinen Fässchen aus neuem, französischem Eichenholz, den so genannten Barriques, reifen. Der Krieg zwischen Traditionalisten und Modernisten war eröffnet!

Wie schon bei der Entwicklung hin zum kräftigen, trockenen Roten und bei der Füllung von Einzellagen-Weine, waren die "barolisti" auch diesmal wieder Vorreiter von Ideen und Konzepten, die auch den benachbarten Barbaresco und später das gesamte Weinbau-Piemont erfassen sollten. Statt wie bisher auf maximales Ausschöpfen der vom Gesetz erlaubten Höchsterträge zu setzen, schnitten sie ihre Reben im Winter stark an und dünnten im Sommer das Traubenmaterial radikal aus, um Konzentration und Geschmacksintensität ihrer Weine zu erhöhen. Statt der erlaubten 80 Hektoliter für jeden Hektar Weinbergsfläche, erzielen die Konsequentesten unter ihnen heute manchmal nur noch 30, 35 oder 40 Hektoliter. „Eine Flasche pro Rebstock“ ist die Menge, die sich beispielsweise Roberto Voerzio, einer der besten der jungen Generation, zum Maß seiner Arbeit gesetzt hat.

Zu den Praktiken, die sie in ihrer Kellerarbeit änderten, gehörten systematisches Entrappen der Trauben vor dem Maischen, bis zum Extrem verkürzte Maischezeiten, kurzfristiges Erhitzen der Maische vor dem Gären, Ausbau in neuen Barriques statt in den alten, großen Holzfässern und relativ frühzeitiges Abfüllen der Weine. Gründe für diese Maßnahmen gab es reichlich. Vor allem durch die Veränderung der Maischezeiten wollte man dafür sorgen, dass zwar Farb- und Geschmacksstoffe, nicht aber die beim Nebbiolo oft harten oder gar bitteren Tannine aus den Schalen ausgelöst wurden, was jahrelanges Reifen der Weine notwendig machte, bevor diese zugänglich und trinkreif waren.

Kürzere Standzeit und Barriques

Einer der Wortführer und Theoretiker dieser Bewegung, Elio Altare aus La Morra, trieb die Verkürzung der Standzeiten so weit auf die Spitze, dass er an Stelle der früher üblichen ein bis eineinhalb Monate den Most nur noch zwei oder drei, maximal aber fünf Tage auf der Maische ließ und dann abzog, um die Gärung ohne Schalenkontakt zu vollenden. Sein Credo lautet, dass moderne Weine schneller trinkreif, weicher und fruchtiger sein müssen als in der Vergangenheit, ohne dadurch an Kraft, Komplexität und Alterungsfähigkeit zu verlieren, was allerdings seiner Meinung nach nur zutrifft, wenn das Ausgangsmaterial maximale Konzentration und volle physiologische Reife mitbringt.

Gerade hier setzte die Kritik der Traditionalisten ein, die überzeugt waren, dass nur der auf althergebrachte Weise gemachte Barolo wirklich Jahrzehnte überdauern konnte. Sie beriefen sich auf die großen Weine der Vergangenheit wie den Monfortino Giacomo Conternos, den Monprivato Mauro Mascarellos, auf die großen Lagenweine von Bruno Giacosa oder die Klassiker von Prunotto und Fontanafredda. Ihr Vorwurf an die Adresse der Modernisierer lautete, dass diese den Charakter und das Geschmacksbild des Barolo verfälschten, aus ihm einen verwechselbaren, internationalen Wein ohne eigenes Profil gemacht hätten.

Blick auf Barbaresco mit seinem charakteristischen Turm 

  
Dass diese Kritik der Problematik nicht wirklich gerecht wird, zeigte auch die erwähnte Verkostung, in der gealterte, trinkreife Weine der beiden „Schulen“ nebeneinander standen. Unabhängig von Vinifizierung und Ausbau zeigte sich bei den wirklich großen Weinen – und das waren auch nach fünfzehn Jahren noch immer die, die bereits in den ersten Monaten Struktur und Komplexität gezeigt hatten – dass sich Charakter und Persönlichkeit des Nebbiolo in Bukett und am Gaumen immer  wieder durchsetzte. Voraussetzung ist allerdings, dass die Weine aus wirklich ausgereiften Trauben großer Jahrgänge stammten. Kleine Weine, nur mit ein wenig Vanille vom neuen Holz „aufgepäppelt“ oder von unnötig langen Lagerzeiten in großen Fässern ausgezehrt, sind nicht nur in der Jugend unscheinbar und unharmonisch, sondern auch im Alter.

Bei Blindproben im Barolo-Gebiet, an denen vor einiger sowohl Anhänger des modernen wie des traditionellen Lagers teilnahmen, war fast keiner der Erzeuger in der Lage, anhand der gereiften Weine mit Sicherheit zu sagen, ob es sich um ein Produkt des eigenen oder des Stils der gegnerischen Seite handelte.      

 
Das Castello der Marchesa Falletti in Barolo war im 19. Jahrhundert Geburtsort des gleichnamigen 
Weins. Bis dahin hatte man den Nebbiolo meist süß und für den raschen Verzehr ausgebaut.

   
Wie so oft in großen Glaubenskriegen hatten am Ende der Schlacht – besser, am Ende der fünfzehnjährigen Entwicklung – beide Seiten ein wenig Recht. Nicht nur, dass viele der Traditionalisten inzwischen weitgehende Zugeständnisse an den modernen Stil gemacht haben. Sie vinifizieren mit deutlich kürzeren Maischezeiten – zehn bis zwanzig Tage an Stelle der ursprünglichen vier bis sechs Wochen – und bauen ihre Weine in deutlich kleineren und deutlich neueren Holzfässern aus als früher. Auch viele der Modernisierer haben den radikalsten Ideen abgeschworen wie Roberto Voerzio, der seine Weine heute wieder bis zu 15 Tage auf der Maische gären lässt, weil er glaubt, dass sie dadurch doch alterungsfähiger würden.

All das beweist, dass beim Wein letztlich nur die Qualität aus dem Weinberg zählt, und dass der Einfluss des Weinmachens immer nur konservierenden, nie kreierenden Charakter haben kann. Immerhin aber hat der heftige Glaubenskrieg, den die Modernisierer Mitte der achtziger Jahre losgetreten hatten, ein Resultat gezeitigt, von dem heute alle Weinfreunde, ganz gleich ob Anhänger des traditionellen oder des internationalen Stils, profitieren: Die Qualität der Weine hat sich dramatisch verbessert und das Gebiet erzeugt Spitzenweine in einer Dichte und Breite, wie kaum ein anderes Anbaugebiet der Erde. Dass dabei auch Wohlstand in diese einst arme Region einzog, ist eine Folge dieser Entwicklung, mit der ihre Initiatoren ganz gewiss nicht unzufrieden sind.

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